Жидкий акрил

Въехав в служебную квартиру обнаруживаю там страшную чугунную ванну.

Вокруг слива и на боковой стенке, где крепится перелив эмаль отколота, в этих местах многослойная коричневая ржавчина. Видно, что все предыдущие хозяева, вселяясь в эту квартиру считали своим долгом красить эту ванну обычной белой краской, которая потом лохмотьями отваливалась. Там, где углубления в местах отколотой эмали видны следы заделывания эпоксидкой.

Признаюсь я тоже в первый год поступил таким же образом: зашпаклевал эту ванну и покрасил обычной эмалью. Результат был ожидаем – через месяц все облезло и потемнело.

И вот попадается на глаза реклама: реставрация ванн, вкладыши, жидкий акрил. На счет вкладышей я слышал и раньше – мне это не подходит так как нужно замерять, подбирать, а моя служебная квартира в таком месте, где все это не доступно. А доступно как раз купить жидкий акрил, привезти и отреставрировать.

В отпуске нашел по Интернету в Новосибирске где продают этот жидкий акрил, созвонился, приехал на место и купил, там же получил инструктаж как пользоваться, еще бесплатно за то, что продавец опоздал, получил бутылку обезжиривателя.

Короче, привез я это чудо к себе в отдаленный Якутский поселок и начал работать над реставрацией ванны. В процессе появился некоторый опыт и хочу поделиться рекомендациями с теми, кто надумает реставрировать ванну таким образом.

1. Посмотрите ролик, который предлагает производитель купленного Вами акрила.
2. Наденьте на смеситель целлофановый пакет, чтобы вода не капала в ванну.
3. Если ванну раньше красили нужно постараться очистить старую краску, лучше всего это делать дрелью с насадкой для крепления наждачных дисков на липучке.
4. Если старую краску полностью удалить не удается – ничего страшного, главное, чтобы поверхность была ровная и везде обработана наждачкой. Глубокие дефекты выровнять гипсовой (или другой твердой) шпаклевкой и отшлифовать. Там, где эмаль содрана до металла и есть ржавчина, нужно очистить ржавчину, обработать эти места преобразователем ржавчины, промыть и зашпаклевать.
5. После того, как поверхность выровнена и обработана наждачным кругом нужно дать время для оседания пыли, пройтись по всей поверхности пылесосом, чтобы удалить пыль, затем протереть всю поверхность влажной ветошью несколько раз. Если ванна нормальная, без старой краски и без шпаклевки, можно промывать ее водой из душа, с последующей просушкой феном. Перед дальнейшими действиями убедитесь, что поверхность ванны полностью высохла.
6. Теперь откручиваем от ванны слив и перелив и также обрабатываем наждачкой эти отверстия.
7. Еще раз протираем всю поверхность ванны влажной ветошью, просушиваем феном и обрабатываем всю внутреннюю поверхность обезжиривателем.
8. Теперь нужно приготовить все необходимое инструменты для работы с жидким акрилом: резиновые перчатки, палку для размешивания, резиновый шпатель для выравнивания акрила, небольшую емкость для зачерпывания акрила, емкость для того, чтобы подставить под слив ванны.
9. Ставим емкость под слив ванны.
10. Открываем банку с акрилом и размешиваем в течение 10 минут.
11. Добавляем в акрил отвердитель и перемешиваем также 10 минут. Все перемешивания нужно проводить вручную (без использования миксера или дрели чтобы не образовывались пузырьки).
12. Оставляем смесь на 10 минут.
13. Теперь на всю работу у нас есть примерно 30 минут.
14. Ставим банку в середину ванны, надеваем резиновые перчатки и зачерпывая небольшими порциями начинаем поливать ее смесью акрила с отвердителем. Начинать нужно с той стороны, где наклон стенок ванны более пологий, потому, что если оставить это место напоследок, масса в процессе стекания может начать затвердевать и будут наплывы. Когда в большой банке акрила останется мало, можно лить уже прямо из нее. Места потеков, непрокраса и дно ванны нужно выравнивать резиновым шпателем, пузырьки тоже нужно убирать шпателем. Акрил, который капает за борта ванны также убираем шпателем или вытираем ветошью, обрабатываем борта шпателем. Аккуратно обрабатываем перелив, чтобы все отверстие было покрыто акрилом. В результате вся внутренняя поверхность ванны должна быть максимально равномерно покрыта акрилом. Внимательно осмотрите результат Вашего труда, устраните возможные недочеты резиновым шпателем.
15. Закрываем помещение ванной комнаты на 36 часов для московского акрила или четверо суток для питерского. Если есть шторка, нужно ее использовать, только чтобы не соприкасалась с ванной.

После высыхания акрила нужно обрезать «сосульки» на сливе, переливе и на бортах ванны, затем установить на место слив и перелив.

И еще: мыть ванну после реставрации можно только мягкой губкой и гелевыми средствами, чистящие порошки будут повреждать покрытие.

Вот и все, желаю, чтобы ванна после реставрации служила Вам как можно дольше.

Поверка счетчика воды

Недавно оплачивал воду и там сказали, что на счетчик горячей воды истек срок поверки.
А для того, чтобы поверить счетчик нужно его снять и отвести в организацию, которая занимается поверкой приборов.
Можно также пригласить специалиста этой организации, который сможет провести эту поверку по месту проживания, но за дополнительную оплату. А еще можно просто купить новый счетчик и заменить им старый.
Я пошел по простому пути, снял счетчик, для того, чтобы можно было пользоваться водой в период поверки, поставил конструкцию как на картинке, из того, что было под рукой, кроме одного переходника, который пришлось покупать.

Коротко опишу, может быть кому пригодится.
Конструкция отлично подходит для замены водосчетчика длиной 80 мм.
Состоит из тройника на 1/2, двух переходников 1\2 на 3\4 с противорположных сторон и заглушки на 1\2 сверху. Переходники и заглушка надежно устанавливаются на тройнике.
Еще понадобятся две резиновые прокладки на 3/4 для крепления конструкции накидными гайками вместо счетчика.
Также, на время работ необходимо перекрыть как горячую так и холодную воду, чтобы Ваши домашние не затопили соседей через смеситель, пока Вы будете ходить в магазин за переходниками и т.д.
У меня поверка заняла два дня, плюс 5 дней ожидание пломбировщика, до визита которого Вы все равно оплачиваете воду по общему тарифу, в общем неделю моя конструкция приносила пользу.

Как выбрать пистолет для монтажной пены

И все-таки он засох (затвердела пена внутри пистолета) — перестал реагировать на нажатия рычага, а ведь меня предупреждали, что нужно им пользоваться не реже, чем раз в месяц!

Итак, обо всем по-порядку.

Если Вам вдруг понадобилось использовать монтажную пену в больших количествах, то Вам может понадобиться такой инструмент, как пистолет для пены. С помощью него пена распределяется весьма равномерно и экономно, работа с пеной становится более удобной и приятной, и еще немаловажным плюсом является то, что с пистолетом Вы никогда не запачкаетесь, а это немаловажно, так, как приставшая к различным предметам, к одежде и к открытым поверхностям тела пена после высыхания практически не отмывается.

Чтобы выбрать хороший пистолет для монтажной пены нужно представлять из чего он состоит. Конструкция монтажного пистолета для пены довольно простая. Он состоит из двух сообщающихся трубок, на концах которых имеются клапаны. Один клапан (впускной) расположен в точке присоединения пистолета к баллону с пеной, другой (выпускной) на выходном наконечнике пистолета. Именно в основном от качества клапанов и зависит качество пистолета в целом.

На что могу порекомендовать обратить внимание, когда Вы осматриваете пистолет перед покупкой.

1. Желательно, чтобы все детали пистолета были металлическими (за исключением разумеется пистолетной рукоятки), это нужно, чтобы детали меньше повреждались в случае разборки и чистки.
2. Пистолет должен быть разборным: должна быть предусмотрена возможность разборки обоих клапанов.

В общем при выборе пистолета главное, что нужно предусмотреть — это возможность его разборки, так как в жизни бывает все и может быть Вам придется его чистить и разбирать.

Если же вы все-таки ни в коем случае не собираетесь разбирать свой пистолет, то обязательно воспользуйтесь хотя бы следующим советом, учитывая то,что определить работоспособность пистолета во время осмотра перед покупкой невозможно:

-обязательно сохраните чек;

-предупредите продавца, что в течение трех дней проверите и возможно вернете;

-приобретите баллон промывочной жидкости;

-насадите пистолет на баллон с промывочной жидкостью и сделайте несколько нажатий на спусковой рычаг, после чего снимите пистолет с баллона и подождите два-три дня. По истечении этого времени нажмите на рычаг, - жидкость должна выходить из сопла под давлением. Если этого не происходит, пистолет не обеспечивает герметичности клапанов и его можно смело возвращать в магазин.

Ну а если давление в пистолете сохранилось — можете смело пользоваться.

Еще не забывайте раз в неделю, если не пользуетесь пистолетом, для того, чтобы пена внутри не застывала, делать профилактический выпуск пены например в мусорный пакет.

Сам пользовался монтажным пистолетом Зубр, нареканий особых не было, пока он у меня не засох, и очистить так я его и не смог.

А вообще, если не планируете больших работ с большими объемами пены — то и не надо тратиться на пистолет, возьмите его у соседа, только верните сразу же по окончании работ, а не то помните, что он может засохнуть!

Вырезаем фрагмент изображения в GIMP

Обычно для вырезания фрагментов из цифровых фотографий принято использовать фотошоп. Однако с этим может успешно справится программа gimp, обычно входящая в стандартный набор приложений для работы с графикой в линукс.
Итак порядок вырезания следующий:
1. Загружаем фотографию из которой нужно вырезать фрагмент.
2. В панели инструментов выбираем "умные ножницы".
3. Указатель последовательно наводим на точки нужного контура и каждый раз нажимаем левую кнопку мыши,- точки соединяются в той последовательности, как мы их отмечали, чем чаще ставите точки, тем точнее будет контур.
Если линия прошла неправильно, нужно подвести указатель к неправильному положению линии, нажать левую кнопку мыши и не отпуская сдвинуть линию.
В этом месте обозначится дополнительная точка и линия переместится.
4. Завершая выделение фрагмента, нужно последней кликнуть первую точку, с которой начинали обрисовку фрагмента.
5. Далее все той же левой кнопкой кликаем в области нужного нам обрисованного фрагмента и контур принимает вид двигающегося пунктира.
6.После этого не смещая указателя нажимаем правую кнопку и в контекстном меню выбираем "Копировать".
7. Через меню "Файл" создаем новый документ, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем "Вставить", - на чистом листе появляется вырезанный нами из фотографии фрагмент.
8. Файл - Сохранить как - выбираем нужную папку для сохранения, имя, изменяем формат на .jpg  в имени файла и в параметрах сохранения, нажимаем "Сохранить" и в появившемся диалоговом окне "Экспортировать файл" выбираем "Экспорт".
9. После этого закрываем  окна программы gimp не сохраняя изменения, иначе испортим исходную фотографию.

Гараж из бруса 2

Продолжаем строить
Очищаем и выравниваем площадку, если есть возможность делаем подстилку из гравия или щебня
Устанавливаем сани.
При установке саней необходимо добиться, чтобы бревна лежали параллельно.
Бревна для саней желательно брать такие, чтобы диаметр с тонкой стороны бревна был не менее двойной величины большей стороны торца бруса, то есть если у нас брус 18х15, то диаметр тонкого конца более 36 см.
Итак, укладываем бревна сначала на глазок параллельно одно другому.
Перед окончательным выравниванием саней необходимо сделать верх бревна плоским, чтобы уложенный сверху брус плотно прилегал к бревну. Это делается при помощи бензопилы и топора. сначала на глубину порядка 2 см делаются запилы через каждые 5 см, затем топором древесина выбирается. Все это делается на длину бруса, который ляжет сверху. После грубого выравнивания пилой и топором желатильно пройтись по этойм грани электрорубанком, ну а если его нет, можно хорошо выравнять эту поверхность аккуратными горизонтальными движениями бензопилы. Для проверки качества этой операции нужно укладывать брус на бревно и смотреть, чтобы оно не играло и прилегало как можно лучше.
Когда результать будет нас устраивать, нужно выставить бревна саней окончательно, контролируем уровнем и рулеткой.

Теперь врезаем в сани передний и задний поперечные брусья: в бревнах делаются запилы на высоту бруса как можно точнее, чтобы они входили плотно, затем брусья укладываются в запилы. Необходимо это сделать так, чтобы верхняя поверхность брусьев и саней были на одном уровне. Если бревна недостаточной толщины, можно делать запилы в них на меньшую глубину и компенсировать это запилами в брусьях.

Гараж из бруса на санях

Недавно построили гараж из бруса. Занимались этим впервые, так, что естественно хочется поделиться впечатлениями о проделанной работе и надеюсь чем-нибудь полезным для других.
Теперь о строительстве по-порядку.
1. Определить размеры гаража и рассчитать необходимое количество стройматериалов:
-два бревна для саней;
-брус;
-доски для пола, потолка и обрешетки;
-стропила;
-железо на крышу;
-материал для ворот.
2. Приобретение и укладка стройматериалов.
Даже если планируется провести строительство в кратчайшее время, необходимо правильно укладывать брус и доски. Брус укладывается рядами с промежутками между брусьями 2-5 см.
Ряды прокладываются поперечинами через 1-1,5 м.
Аналогично укладываются доски, в противном случае древесина намокнет, почернеет и заплесневеет.
Необходимые инструменты:
Плотницкий и столярный:
-бензопила с шиной 35-40 см с запасом цепей 10 шт.;
-электродрель с редуктором и сверлом по дереву диаметром 30-32 мм;
-топор;
-нож;
-пила циркулярная с глубиной пропила не менее 8 см;
-молоток 0,5 кг;
-гвозди 70, 100,150,200 мм;
-саморезы 70 и 100 мм;
Измерительный и чертежный инструмент:
-рулетка 10м;
-измерительный шнур 10м;
-угольник со стороной не меньше 50 см;
-строительный уровень 1м;
-линейка;
-карандаш;
Желательно иметь:
-электролобзик;
-шуруповерт;
-электрорубанок;
-болгарку.
Подготовили? Пока на этом остановимся. Завтра с утра снова на стройку.